Дигория - волшебная страна

Ранним воскресным утром на «пятачке» у пятигорского «Цветника» столпотворение и суета: по-походному одетые люди среди десятка автобусов отыскивают свой, организаторы экскурсий руководят посадкой, громко выкрикивают фамилии опаздывающих. Но вот один за другим заполненные автобусы отправляются в путь, и площадь пустеет.

В нашей небольшой группе четыре местных любителя путешествий, остальные -отдыхающие в здравницах города-курорта из Волгограда, Уфы, Чебоксар... Мы едем в Дигорию - замечательный уголок Северной Осетии. Яркие, красочные описания её ландшафтов в 1885 году дал путешественник наш земляк Николай Динник. А покоритель альпийских вершин русский дипломат Николай Поггенполь, побывавший здесь несколькими годами позже, писал: «Отдельные элементы горного ландшафта сочетаются в Дигории поразительно мягко и живописно, нет ничего угрюмого и мрачного, а свежая изумрудная зелень лугов, благородные, архитектонические линии тонко вырезанных вершин с блестящим фирновым покровом у их подножий ласкают взор счастливым сочетанием красок...» Уже только этих строк достаточно, чтобы устремиться в сей дивный край. А ещё Дигория имеет богатое историческое прошлое, свидетельствами которого доныне остаются древние поселения, боевые башни, могильники, культовые комплексы. Аромат седой старины здесь словно разлит в воздухе.

Путь предстоит не близкий: высокогорная Дигория - это самая удаленная юго-западная часть Северной Осетии, расположенная в верховьях реки Урух (по-осетински Ираф) и ее истоков. Выехав из Пятигорска, пересекаем несколько районов Кабардино-Балкарии. Справа и слева от дороги то и дело уходят вдаль безукоризненно ровные ряды железобетонных столбиков и проволочных шпалер, которые поддерживают низкорослые плодовые деревья, усыпанные сейчас богатым урожаем. Шпалерное садоводство - одна из современных инновационных технологий, которые внедряются у наших соседей.

За селением Старый Урух поворачиваем вправо и через несколько километров оказываемся уже в Осетии. Минуем Новый Урух - маленькое селение, давшее миру известного ученого в области ракетной техники, одного из разработчиков лайнера «Конкорд» Григория Токаева.

С дорожного щита на проезжающих пристально смотрит Владимир Ильич Ленин. Большими буквами текст: «Ну как вам живётся при капитализме?». В Чи-коле - центре Ирафского района из конца в конец проезжаем улицу Сталина.После селения Ахсарисар асфальт заканчивается. Еще несколько километров, и мы въезжаем в Дигорское ущелье.

Дигория... Это удивительный край, суровый и чарующий одновременно. Начнем с того, что находится он в стороне от проторённых дорог. Попасть сюда всегда было и трудно, и опасно. Начинается ущелье Урухской тесниной. Воды Уруха прорезали здесь в хребте глубокую щель. В самом узком месте ширина ущелья не превышает 30 метров. Эти главные ворота горной Дигории на протяжении многих веков превращались её народом в непреодолимое препятствие для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья. Когда-то пройти сюда можно было только по тропам. Зимой сообщение с равниной полностью прекращалось. И в наши дни в ущелье идёт единственная дорога, проложенная в XIX веке. Сейчас она, конечно, расширена, в одном месте пробит небольшой туннель.

Зажатый в тисках известняковых скал Урух мчится по дну теснины стремительным мутным потоком. С дороги, которая, извиваясь, идет по узкому карнизу берега на высоте 60 - 70 метров, реки не видно, только с моста можно разглядеть, как она пенится и клокочет внизу. Над дорогой нависают уходящие в небо, завораживающие дикой первозданной красотой скалы. В ущелье довольно сумрачно. Скальные стены временами сменяются склонами, на которых камни, кажется, держатся чудом. Бывает, что пласты обрушиваются, с корнем выворачивая растущие на них деревья.

Есть в Дигории селение Мацута. Название переводится как «дальше не ходи» и связано с эпидемией чумы в XVIII веке, когда болезнь выкашивала население, а здесь был карантинный пункт, устроенный самими жителями. Но и сейчас селение оправдывает свое название: обрушения склонов и камнепады порой перекрывают дорогу, отрезая населенные пункты. Вообще, знакомясь с Дигори-ей даже из окна экскурсионного автобуса, понимаешь, как нелегка, должно быть, повседневная жизнь в этом горном крае.

Пять километров узкой каменной щели позади, горы раздвигаются, и раскрывается Задалесская долина. Если в теснине склоны покрыты густым лиственным лесом, то здесь царство трав: полыни, чабреца, типчака. На высоких террасах видны башни и дома небольших селений. Основной строительный материал - камень.

Обращаем внимание на стоящие у дороги цырты - надмогильные, точнее, поминальные стелы. Аланы, а позже осетины ставили их в память об особо отличившихся или не вернувшихся домой соплеменниках.А вот и Мацута. Здесь на высоте более тысячи метров над уровнем моря начинается национальный парк «Алания», созданный в 1998 году и охватывающий всю горную Дигорию. На территории парка находятся и Таймазинские водопады. Вот они перед нами, несколькими рукавами стекают с ледника Таймази. Над одним стоит облачко водяной пыли. А вокруг величественные громады гор, сверкающие снежной белизной острые вершины, ледники, зеленые альпийские луга с яркими горными цветами. И чистый прохладный воздух, который хочется вдыхать полной грудью. Без устали фотографируем. Лакомимся сладкой малиной, обильно усыпавшей невысокие кусты. Эх, остаться бы здесь на пару деньков или хотя бы сейчас побыть подольше. Но время и экскурсовод неумолимы. Тем более что на обратном пути нам ещё предстоит заехать в селение Задалеск - святое место осетин-дигорцев. Здесь находится дзуар (святилище) Задалеской Нана, матери всех ди-горцев.

По преданию, когда во времена татаро-монгольского нашествия аланы, защищая свои селения на равнине, были жестоко разгромлены, одна пожилая женщина, Нана, как принято было называть женщин ее возраста, собрала по сёлам осиротевших детей из практически всех родов и тайком увела их в горы, чтобы уберечь их и сохранить нацию. Здесь, в пещере, «она поселилась, плодами растений стала их кормить. Когда выросли они, окрепли они, сёла основали». Так простая женщина спасла свой народ. Ежегодно летом отмечается праздник Задалески Нана. У большого камня в основании дзуара (говорят, его касались руки Нана) просят о благополучии семьи и счастливом будущем детей.Так получилось, что когда мы попали сюда, как раз накануне и отмечался праздник. Но и в этот день у святилища было многолюдно, то и дело подъезжали машины с новыми гостями. Осетины - очень дружелюбный и гостеприимный народ. Нас, в общем-то, случайных посетителей, встретили так радушно, словно и мы были долгожданными гостями. Показали святилище, потом усадили за праздничный стол, угощая вкуснейшими осетинскими пирогами, отварным мясом, пивом домашнего приготовления, фруктами.

В Задалеске всего десятка полтора дворов с домами, сложенными из неотесанного камня, и такими же заборами, остальное - каменные развалины. А вот ехали мы сюда по новенькой дороге. Это первое дорожное полотно в Северной Осетии, где использовался специальный вид покрытия, предназначенный именно для горной местности. Вот так: рядом древность и технологии XXI века.Несколько часов обратного пути, и закончилось наше путешествие в Дигорию, волшебный горный край, где «на рассвет золотые взирают вершины, и ледники, как замерзшее небо, лежат», где живут мужественные, стойкие и гостеприимные люди, умеющие хранить заветы предков.